Путешествия

HOLA, ИСПАНИЯ!

19 июля 2010 4034

Захожу в свой магазин, по привычке набираю корзину продуктов, за кассой в ожидании оплаты вежливо улыбается продавщица. Протягиваю ей купюру: "Что это?" — пронзает меня непонимающий взгляд. "Hola! — широко улыбаюсь в ответ, — ten euro", — что по-испански означает: привет, это десять евро. Утыкаюсь в еще более недоуменный взгляд: переход через границу требует и перехода на другой, уже рублевый эквивалент. Не успев остыть от испанского просоленного морским бризом обжигающего ветра, я погрузилась в тягучую, не менее разгоряченную российскую истому. Что ж, после отпуска и не такое бывает. С монетки в два евро на меня молчаливо взирает Хуан Карлос I, король Испании с 1975 года.

Испания так многолика, что нельзя объять необъятное, поэтому я не буду это делать, а лишь совершу небольшой экскурс в восточную часть Испании Каталонию. В нее входят четыре области: Каталония, Арагон, Валенсия и Мурсия. Все они, кроме Арагона, находятся у Средиземного моря, где вдоль берега тянется полоса курортов и пляжей, самые знаменитые из них — Коста-Брава, Коста-Дорада и Коста-Бланка.

Интересно, что каталонцы выделяют себя из числа испанцев в отдельную нацию, говорящую на особом каталонском языке, по их мнению, заметно отличающемся от испанского. На каталонском они также пишут и названия улиц. Из местных гастрономических изысков я бы выделила паэлью — блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла. В разных городах Испании это блюдо готовят по-разному. Особенно интересные паэльи получаются в ресторанчиках портовых городов, где повара не жалеют добавлять в нее самые изысканные морепродукты.

Есть еще три ассоциации, которые рождаются при слове “Испания” — это Сервантес, коррида и фламенко. Знаменитого писателя в этой стране почти боготворят и почитают, как у нас раньше Ленина: чуть ли не в каждом городке есть улица или площадь имени Сервантеса. Интерес к корриде, по мнению многих, сместился на футбол, а что касается фламенко, то этот танец в ходу в основном для развлечения туристов, и исполнить его может с присущим пылом и страстью только настоящий испанец.

Многоликая Барселона

Барселону невозможно описать в одной статье. Это многомерный и многослойный город, сочетающий в себе невозможное. Иногда кажется, что существует тысяча разных Барселон, и каждая из них открывается в зависимости от того, под каким углом посмотреть.

Самый простой и легкий способ получить представление о Барселоне — купить билет за 20 евро, сесть на один из туристических автобусов, которые в изобилии курсируют в городе, надеть наушники, предварительно выбрав нужный вам язык, и вас провезут и расскажут обо всех достопримечательностях каталонской столицы. Однако не забывайте по временам покидать экскурсионный маршрут — поверьте, Барселона не открывается во всей своей прелести из окна автобуса или автомобиля, так что совет: несколько часов стоит посвятить пешей прогулке.

Знакомство с городом стоит начать с Ла-Рамблы — знаменитого бульвара и главного променада города. Жизнь здесь кипит круглые сутки: медленно прогуливаются горожане и туристы, рисуют портреты художники, выступают уличные актеры и музыканты, неторопливо беседуют посетители открытых кафе.

Неотъемлемой частью колорита Ла-Рамблы стали “живые скульптуры”: артисты часами изображают Дракулу, Русалку, Бабочку, Ковбоя, Ангела, Черта или человека на унитазе — за одну монетку недвижная фигура внезапно оживает, разыгрывая перед щедрым гостем мини-спектакль. Не премините насладиться маленьким театральным шедевром — городская мэрия регулярно отслеживает актеров, устраивая им аттестацию на профпригодность.

Если вы пойдете в направлении моря, то справа, примерно посредине Ла-Рамблы, увидите Бокерию. Это рынок — настоящий праздник изобилия, цвета и вкуса. Овощи и фрукты образуют фантастические художественные композиции, морепродукты поражают воображение своим разнообразием. На рынке можно не только купить продукты, но и вкусно поесть.

Длинный бульвар Ла-Рамблы заканчивается у набережной. Стоя к ней спиной, со 100-метровой высоты невозмутимо смотрят на море Колумб, когда-то победно вернувшийся в этот порт из Новой Индии, и толпа зевак, не поленившихся забраться в его бронзовую голову — на смотровую площадку. Чтобы попасть туда, надо найти неприметную дверь у подножия монумента, купить билет за два с половиной евро и постоять в очереди к лифту (его кабина не вмещает всех желающих в ней проехаться).

Непременно стоит посмотреть на уникальные творения Антонио Гауди, ради которых в Барселону едут люди со всего мира. Собор Святого Семейства (La Sagrada Familia) стал символом города. Его необыкновенные башни напоминают очертания скал горы Монтсеррат, священного места для каждого каталонца. Гауди не мыслил обычными категориями, не делал планов и чертежей. Поэтому так сложно завершить этот неоконченный при жизни мастера шедевр, возведение которого длится уже более ста лет.

Двум другим творениям гения Гауди — Каса Батльо и парку Гуэль — стоит посвятить целый день. Каса Батльо ломает все привычные представления об архитектуре: башня напоминает копье, крыша с черепицей-чешуей изгибается, как спина чудовища, а балконы в виде черепов изображают погибших героев. Это невероятный дом мечты, и трудно представить, что семья Батльо когда-то жила в нем. Другой шедевр Гауди — парк Гуэль — приглашает вас побродить по дорожкам и виадукам, между причудливыми каменными аркадами, полюбоваться сказочными домиками-сторожками, посидеть на длинной волнистой скамье, украшенной мозаикой тренкадис, сделанной из битых кусочков керамики или фарфора. Поднявшись на Холм трех крестов в самой высокой части парка, можно увидеть весь город, лежащий у берега моря, полный огней, жизни, желаний.

А вечером непременно стоит отправиться на площадь Испании, к великолепным каскадам фонтанов. Каждую неделю с четверга по воскресенье с наступлением темноты “оживает” центральный волшебный фонтан — и струи воды, подсвечиваемые разными цветами, начинают танцевать под музыку.

“Апельсиновое” сердце Валенсии

В Валенсии нам довелось не только погулять, но и переночевать. Нашим приютом стал хостел в исторической части города, который устроили прямо в здании древнего готического костела! Койко-место в этом “общежитии” стоит 30 евро. Несмотря на немалую цену, в хостеле было полно студентов из разных стран, которые с удовольствием друг с другом общались. Причем местом для общения была выбрана терраса, расположенная на крыше костела, рядом с куполами. Студенты, приготовив нехитрую еду и взяв бутылочку шампанского или сангри, уютно устраивались на шезлонгах и сидели до самой темноты, когда уже звезды начинали проглядывать сквозь арочные проемы колокольни и пока гостиничная охрана любезно не разгоняла всех по комнатам.

Символом города считается Кафедральный собор XIII-XIV вв. — один из самых ранних готических соборов Испании. Здесь, по легенде, хранится знаменитая чаша Грааля. Перед его Апостольными вратами раз в неделю, в четверг, ровно в полдень, собираются члены так называемого “Водного трибунала”. Это старейшее судебное учреждение во всей Европе, оно распределяет воду, используемую для орошения долины, и занимается рассмотрением спорных вопросов по этому поводу.

Валенсия знаменита еще и как апельсиновая столица. Знаменитые во всем мире испанские апельсины выращивают в окрестностях этого города.

Вдоволь нагулявшись по историческим кварталам Валенсии, можно смело отправляться в его не менее интересную современную часть — “город Искусств и Науки”, где в причудливых футуристических зданиях расположились уникальные музеи науки, природы, музыки и искусства. Здесь же можно посетить гигантский океанариум, по оценкам многих посетителей, даже более интересный и масштабный, чем в Барселоне.

Испания - Голландия — 1:0!

Не могу пару слов не сказать о футболе, тем более что испанцы заслужили, чтобы качать их на руках и кричать: “Оле!” Кстати, эта знаменитая футбольная кричалка болельщиков также уходит корнями в Испанию: там “Оле! Оле!” публика кричит на корриде, подбадривая матадора, и на танцах фламенко. По одной из версий, это слово модифицировалось от “Аллах”, которое произносили при молитвах арабы, захватившие Испанию в VIII веке. В переводе на русский оно означает “вперёд”, так что, модифицировав название нашей газеты, мы можем смело назвать ее “газета “Оле!”.

Футболом в Испании “болеют” все, от самих жителей до пришлых туристов, основную массу которых составляют англичане. Многие весь отпуск проводят в пабах за кружкой пива и просмотром телевизора, где неизменно транслируют футбол. После очередной победы испанской команды на улицу, как и в России, высыпают болельщики, чтобы со всеми вместе отметить долгожданную победу: гудят рожки, машины проносятся с развевающимися по ветру флагами, в барах пиво льется рекой, веселье заканчивается только на рассвете.

О парковках, дорогах и пробках...

— Что нам теперь делать? — жаловался нашему гиду по телефону мой спутник. — Машина поцарапана, надо, наверное, полицию вызывать и оформлять?!

Мы только что взяли в аренду новенький Ford Focus (арендная плата за машину в зависимости от класса составляет 50-200 евро в день. — Прим. авт.), и вот досадная ситуация: вернувшись с прогулки по Таррагоне к машине, которую мы оставили на платной парковке, обнаружили, что у нее поцарапана дверца. То, что вызывает ужас у всякого россиянина, для испанца пустяки, дело житейское. Как нам объяснил хозяин автопроката синьор Абель, на все его машины действует полная страховка. Кроме того, царапины, особенно на новеньких автомобилях, не редкость: подобные шалости испанской детворы красовались и на хозяйском “форде”, причем в трех местах.

К нашей радости, Абель прекрасно изъяснялся по-русски. Как потом выяснилось, у него русская жена, и всю зиму, когда в Испании мало клиентов, он проводит в доме тещи на Тверской. Так что о московских пробках и особенностях российских парковок он знает не понаслышке. Он же просветил нас и по поводу системы испанского паркинга. На улицах испанских городов вы можете встретить три вида парковочных разметок: синие, за которые нужно платить (по 1 евро — на обычных улицах, по 2,5 — в исторических центрах и подземных паркингах), желтые, где нельзя ставить транспорт, и зеленые — социальные, которые оплачиваются как синие, но идут со скидкой для местных жителей.

К слову, все знакомые предостерегали нас от поездки по Испании на авто, особенно в Барселоне, где улицы считаются самыми узкими. Отмечу, что никакого дискомфорта мы по этому поводу не испытали. Правда, в Валенсии нам пришлось немного поволноваться, когда к нашей машине впритык пристроился “опель”, между номерами машин нельзя было просунуть даже спичку. А кому сейчас легко?..

Дороги в Испании делятся на платные и бесплатные. Если вы задумали путешествовать вдоль побережья, то последний вариант вполне вас устроит. Однако, чтобы больше увидеть, без платных скоростных трасс, где можно разогнаться до 120 км/ч, не обойтись. По моим подсчетам, обходится это удовольствие в 350 рублей за 100 км. Деньги за проезд принимаются в специальных терминалах — тем, кто оплачивает наличными, нужно подъехать к дорожке с надписью “manual”. В Испании применяется как предоплатная, так и постоплатная система расчета. Как мне показалось, первая не слишком оправдана: так, нам пришлось заплатить за определенный участок пути 6 евро, причем съезд в наш город был уже на первом повороте.

В целом же хочется отметить, что дорожное полотно, как на платных, так и на бесплатных трассах, отменное — пассажир может без помех наслаждаться чтением прессы. Однако по собственному опыту скажу, что добираться по четырехполосным платным магистралям все же не в пример быстрее.

Теперь о главном: есть ли в Испании пробки? Отвечу — есть. Но только при ДТП. За десять дней нам приходилось видеть две гигантские, даже по московским меркам пробки, слава богу, на встречных полосах. Оба затора произошли вследствие аварий.

Довелось нам познакомиться и с каталонским полисменом: темпераментный мачо так интенсивно размахивал руками, что мы решили, что он жестикулирует нам. Но после того как он еще более отчаянно замахал, чтобы мы уезжали, поняли, что ошиблись.

Паломничество в Монтсеррат

— Я нужна фото, ты можно? — я обернулась, чтобы понять, кому адресован этот странный вопрос. Чудное создание в кудряшках, с обветренным, облупившимся носом протягивало фотоаппарат именно мне. Примерно так, по мнению испанцев, выглядит и мое с ними общение. Поэтому не стоит бояться, что вас не поймут в чужой стране — набора несвязных слов вполне хватит для простого общения. Я с удовольствием сделала снимок “кудряшек”: ее портрет на уровне облаков, на фоне вписанного в горные расщелины монастыря Монтсеррат.

Монастырь, возведенный на святой горе Монтсеррат, основан монахами-бенедектинцами и является духовным символом и религиозным центром Каталонии и центром паломничества католиков со всего мира. Он расположен всего в 50 километрах от Барселоны. Причем в одном месте соседствуют как женский, так и мужской монастыри.

Дорога к Монтсеррату ведет по живописнейшим серпантинам, сплошь покрытых зеленью гор. Все народности мира с удовольствием совершают туда восхождение на автомобилях, велосипедах или пешим ходом со специальными палками — кому как позволяет здоровье. Наше здоровье потянуло только на фуникулер.

Снизу из кабинки фуникулера монастырь кажется совсем крохой. Только поднявшись на место, поражаешься, как же много всего монахи сумели сюда поместить. Цивилизация не просто затронула святое место, она тут поселилась и вполне уютно себя чувствует. Кроме величественных древних костелов и менее презентабельных строений под монашеские кельи на территории монастыря проложены хорошо заасфальтированные дороги, проведены два фуникулера и даже железная дорога, которая, не минуя экстремальных в 45 градусов наклонов, ведет к одной из святынь, гроту Санта Кова. Туда же можно подняться и на фуникулере, стоимость которого составит 9 евро, или бесплатно пешком, попутно любуясь окрестными видами и установленными на тропе монументальными вехами, напоминающими об основных событиях Крестного пути Христа. Тропа утыкается в крохотную часовенку, пристроенную к гроту горы. Это и есть Санта Кова, в этом месте было найдено изображение Богоматери.

Сейчас оно находится в самом величественном месте монастыря — базилике, которая поражает размерами, монументальностью и роскошью. Над ее входом изображены Христос и двенадцать его апостолов. К лику Богоматери с маленьким Иисусом на руках, или как ее здесь называют “Ла Моренета” (Смуглянка), ведет отдельная очередь, куда мы по отработанной годами привычке сразу пристроились. По поверьям, прикосновение к шару, находящемуся в руках Девы, приносит исцеление от всех болезней, даже неизлечимых.

Очередь желающих получить исцеление была настолько длинной, что своей мы так и не дождались, зато успели послушать всемирно известное григорианское пение капеллы мальчиков-певчих, которые ежедневно выступают в монастыре в час дня.

Дождливое такси

В Испании расположилась “Мекка” для всех поклонников сюрреализма и творчества Сальвадора Дали — городок Фигерас, где, собственно, художник родился и прожил всю жизнь. Если ехать на машине от Барселоны, то до него можно добраться всего за два часа. От Фигераса совсем недалеко и до французской границы. Мы едва преодолели большой соблазн за каких-нибудь 25 минут с ходу оказаться во французском городке Сербер. Но уже через пять минут прогулки по вотчине Дали все наше внимание поглотил поистине царский театр-музей. Памятник, который еще при жизни воздвиг сам себе мастер.

Дали покидал родную вотчину лишь однажды. Причиной отъезда стал гражданский брак с русской эмигранткой Еленой Дьяконовой, впоследствии всемирно известной как Гала Дали, не принятый католической семьей художника. Гала была не только старше него, но еще и разведенной. Тогда казалось, что, покидая родину, Дали едва ли не навсегда рвет со своими корнями, остатками католицизма и иберизма. Но жизнь есть жизнь, и, проведя 1930-е в беспечном Париже, а 1940-е — в расчетливом Нью-Йорке, Дали в 1950-м возвращается в родной город. Любовь и преданность к своей Галатее он пронес через всю жизнь. В честь возлюбленной им возведен особняк, пристроенный к музею.

Когда Дали был в зените славы, городская мэрия попросила оставить им после смерти одну из его нетленных работ. Дали решил эту задачу с масштабом великого мастера. Художнику пришла идея построить для своих работ целый музей. В качестве основы для будущего здания Дали выбрал лежавший в руинах уже четверть века городской театр Принсипаль. Театральная основа дала название сооружения — Театр-Музей и предопределила его особый колорит. Над сценой был воздвигнут гигантский геодезический купол. Зрительный зал был расчищен и разделен на сектора, в которых могли быть представлены его работы разных жанров, включая известную спальню Маэ Уэст и большие картины, такие как “Галлюциногенный тореадор”. Строился Музей 14 лет. На все необходимые работы ушла большая часть немалого к тому времени состояния Дали, все выделенные на это испанским правительством субсидии и пожертвования многих его друзей.

Сейчас экстравагантное сооружение с огромным стеклянным куполом и крышей, украшенной гигантскими яйцами, красуется в центре Фигераса. У входа вас встречает яйцеголовый монах. Стены здания декорированы лепными ракушками, в нишах красуются золотые человеческие фигуры, причем их движения не повторяются ни в одной из скульптур.

В середине внутреннего дворика стоит знаменитое “Такси дождя”, созданное мастером в знак мести обрызганным пешеходам. Основу композиции составляет такси — один из Кадиллаков художника. Перед автомобилем возвышается полнотелая богиня мести. Если опустить монетку в приемник, то в такси польется дождь, а на статуе, которая стоит на капоте машины, откроется зонтик.

В Театре-Музее еще много секретов, которые зрители могут приоткрыть всего за 1-1,5 евро. Но остановимся на этом, предоставив пытливым путешественникам возможность самим открывать тайны, задуманные художником. Тем более что, по настоянию Дали, посетителям не разрешено ничего объяснять, вы должны стать частью этого живого дома и самостоятельно прочувствовать сюрреалистические произведения.

Hasta luego (до свиданья), Испания! Десять дней для прогулок по Каталонии ох как мало! И так не хочется покидать эту очаровательную, гостеприимную, наполненную сюрреализмом и парадоксами страну. Прощаясь, бросаю в море монетку. Волны приняли мой скромный дар, а значит, я сюда еще вернусь.

Оксана ПЕРЕВОЗНИКОВА

Газета "Вперед"