Нужен ли загранпаспорт жителю Подмосковья, если он собирается путешествовать по России? Нужен, если он едет в Калининград. Загранпаспорт требуется для получения транзитной визы от Литовского государства. В Калининград мы отправились на поезде. Уже в вагоне заполнили анкеты, а потом представитель литовского консульства вместо них выдал транзитные визы сроком на три месяца. В Белоруссию мы въехали свободно, а на границе с Литвой пришлось постоять.

Здесь все — история

Правда, само прибалтийское государство мы проехали очень быстро, за три часа. За это время у нас создалось ощущение полного безлюдья. Вдоль дороги тянулся редкий лесок, за ним большие поля то с овсом, то с кукурузой, то с картошкой. Иногда — очень добротные, крепкие домики путевых смотрителей, с маленькими мельничками, колодцами. Много коров и лошадей, а вот народу — ни души. Как будто люди вымерли, а все прочее осталось.

Попутно выяснилось, что власти бывшей прибалтийской республики Советского Союза до такой степени не приветствуют проезд через свою территорию бывших же советских сограждан, что даже выстроили специальную железнодорожную ветку между пограничными Кяной и Кибартаем и огородили ее колючей проволокой, а в Вильнюс наш поезд прибыл на такую же огороженную и охраняемую платформу. И разумеется, пассажирам нашего поезда запрещено было выходить во время стоянок на литовской территории, а вагоны открывались только для входа таможенников.

Симпатичный пес-спаниелька, натасканный на поиск наркотиков, никак не хотел уходить из соседнего купе: унюхал там... колбасу. Наконец таможенники-прибалты с криками

"Вискас! Вискас!" (что в переводе с литовского значит: "Все! Все!", а совсем не то, что вы подумали) покинули наш вагон. И вот — ура! — мы въехали снова в Россию, в Калининградскую область. Кстати, время здесь на один час отстает от московского.

Здесь все — история. До 1945 года эта территория принадлежала Восточной Пруссии, а по решению Ялтинской и Потсдамской конференций отошла Советскому Союзу. Тогда же были переименованы и все населенные пункты: Калининград — бывший Кенигсберг, Балтийск — бывший Пиллау, Советск — Тильзит (именно здесь был заключен знаменитый Тильзитский мир между Россией и Францией летом 1807 года). Тапиау стал Гвардейском, Инстербург — Черняховском, Прейсиш-Эйлау — Багратионовском, Раушен — Светлогорском, а Кранц — Зеленоградском.

Сам Кенигсберг (что в переводе с немецкого значит "королевская гора") был основан в 1255 году рыцарями Тевтонского ордена на месте сожженного ими прусского городища Тувангсте. Спустя три века центром духовной жизни Кенигсберга стал университет "Альбертина", открытый в 1544 году герцогом Альбрехтом Гогенцоллерном и названный в честь своего основателя. Известно, что в этом городе жили выдающиеся деятели науки и искусства: философ Иммануил Кант, композитор Рихард Вагнер, писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман, астроном Фридрих Бессель, математик Людвиг Отто Гессе и другие.

Бастионы "Королевской горы"

Калининград нам понравился: очень чистый, ухоженный, по-европейски "вылизанный". В городе сто тридцать озер и прудов, где водятся утки, лебеди и бакланы. Очень много зелени: липы, ивы, каштаны, грабы, вязы — парки, сады, скверы занимают одну треть Калининграда. Часть парков была основана аж в ХIII (!) веке. И везде — цветы, цветы...

Поскольку Кенигсберг задумывался как город-крепость, то, пожалуй, главной его особенностью сейчас является именно обилие оборонительных сооружений. Первое вальное укрепление длиной пятнадцать километров построили в начале 1610-х годов, а через двести лет — Второе вальное укрепление, состоявшее из двенадцати фортов и трех полуфортов. Плюс множество бастионов, равелинов, редутов — в итоге Кенигсберг превратился в одну из самых мощных цитаделей в мире. Ее неприступность дорого нам обошлась: при штурме города 6 апреля 1945 года погибло ужасающее количество советских бойцов. Эхо войны чувствуется и сегодня: в самом Калининграде и в области много памятников советским солдатам всех родов войск, а при строительных работах регулярно обнаруживают снаряды и бомбы времен Великой Отечественной войны. Даже при покупке земельного участка его проверяют миноискателем...

На 750-летний юбилей Кенигсберга-Калининграда в 2005 году приезжали и Владимир Путин, и Герхард Шредер. Во время прогулки по городу заметно ощущается немецкое прошлое российского полуанклава: очень много домов в готическом стиле — и по-настоящему старинных, и новых, "под старину". Сохранились целые городские районы довоенной прусской архитектуры, с брусчаткой вместо асфальта. Трамвайная колея здесь тоже с тех времен: шириной один метр, что в полтора раза меньше общепринятого российского стандарта. Эта линия действует с 1881 года и является самой старой трамвайной дорогой у нас в стране.

Конечно, сохранились и все фортификационные сооружения города: невероятной толщины крепостные стены, земляные валы и наполненные водой рвы и сейчас производят мрачное впечатление. Пожалуй, из всех военных построек самое приятное предназначение выполняют теперь оборонительные казармы "Кронпринц" (в этом огромном здании находится Калининградский университет) и оборонительная башня "Дер Дона" (там сейчас Музей янтаря).

Здесь камни помнят Канта

О Музее янтаря стоит сказать отдельно. Это единственное в мире заведение подобного рода: на Калининградскую область приходится 90% общемировой добычи "солнечного камня". Здесь мы узнали, что янтарь по-литовски "гинтарис", то есть "защищающий от болезней", а в Древней Руси его называли "алатырь". Этот камень бывает не только привычных нам медовых оттенков: есть и вишневые, и молочно-белые, и зеленые, и даже голубые экземпляры. Чем необычней цвет янтаря — тем выше его ценность.

Тевтонские рыцари, появившись на Балтике в ХIII веке, сразу монополизировали сбор янтаря, и тем, кто осмеливался утаить при себе кусочек древней окаменевшей смолы, грозили пытки и смертная казнь. Впрочем, смертная казнь за самовольный сбор янтаря сохранялась вплоть до 1828 года — во вполне себе цивилизованные годы. Среди экспонатов музея: цельная янтарная глыба весом в четыре килограмма, редкие экземпляры этой древней смолы, уникальные по красоте изделия и фрагменты Янтарной комнаты. При музее есть магазинчик, где можно купить не только привычные сувениры, но даже янтарное масло и янтарную пудру.

Главная достопримечательность и символ Калининграда — утопающий в зелени остров Иммануила Канта, образовавшийся в месте слияния Старой и Новой Преголи. Здесь находится мраморный Пантеон великого философа и построенный в 1330 году Кафедральный собор, где до сих пор проходят ежедневные концерты органной музыки. Рядом — камень на месте основания университета "Альбертина".

С острова Иммануила Канта мы по эстакаде перешли на берег, и вот она — мечта наших детей — единственный в мире Музей мирового океана! Здесь на берегу реки Преголи стоят на приколе корабли "Витязь", "Космонавт Виктор Пацаев", средний рыболовный траулер СРТ-129 и, конечно, предел мальчишеских желаний — настоящая подводная лодка. Пока мы были на подлодке, прозвучал сигнал к погружению. Какой-то малыш пискнул было: "Мам, я не хочу!" Но погружать лодку с посетителями никто и не собирался — это была "ложная тревога": дополнительный звуковой эффект для создания нужной атмосферы.

На здании старинного пакгауза нарисована "Задача о семи кенигсбергских мостах": это схематичная карта старой части города, где расположены семь мостов, и, как ни исхитряйся, невозможно пройти по ним так, чтобы не наступить на один и тот же мост дважды. Это доказал великий математик, житель Кенигсберга Леонард Эйлер, создавший на основе этой задачи новый раздел своей науки. Мы поднялись на настоящий маяк (Калининград оттуда как на ладони) и зашли в Морской аквариум: было интересно посмотреть на живую акулу и "гвоздь" экспозиции — огромный скелет кашалота.

Балтийск-Пиллау — это "ключ"

Но, как бы ни был хорош Калининград, моря в нем все-таки нет. К сожалению. Поэтому в областной центр мы ездили только на экскурсии, а сами жили в Балтийске (забронировали через Интернет гостиницу). От него до Калининграда всего час езды на маршрутке или на поезде. В маршрутках водители деньги за проезд берут, только когда ты уже выходишь на своей остановке.

Когда едешь из Балтийска в Калининград по шоссе, обращаешь внимание на две вещи: во-первых, прекрасная дорога; во-вторых, фонари сделаны очень необычно: они висят на подвесках в виде чаек. А главное, всюду — на столбах и водонапорных башнях — гнезда аистов. Не редкость — качающаяся на волнах стая диких лебедей или ныряющий за рыбой черный баклан...

Именно Балтийск является самым западным городом на карте России. Долгое время он был закрытым объектом, а свободным для посещения россиянами стал лишь с сентября 1995 года. Иностранцам въезд разрешен только при наличии специального пропуска. Балтийск и сейчас остается пограничным городом и главной военно-морской базой Балтийского флота, это — "ключ" к "морским воротам" России. Чувствуется военная дисциплина: по городу постоянно курсируют морские патрули — два матроса и офицер. Много огороженных территорий с табличкой: "Проход запрещен. Охраняется МО РФ" (Министерством обороны Российской Федерации). Как-то вечером, гуляя вдоль мола, мы встретили военные корабли, возвращавшиеся с боевых учений: днем видели в море дым и слышали звуки выстрелов. Но на приколе у Южного мола стоят не только военные корабли, есть и яхты, особенно много их в дни регаты.

Балтийск расположен на Вислинской косе (она же Балтийская), отделяющей Калининградский и Вислинский заливы от Балтийского моря. На косу можно доплыть за полчаса на пароме (ходит каждые два часа) или домчаться на катере за пять минут. Там, на Вислинской косе, граница с Польшей. На Морском бульваре — скульптура "Жена моряка" (молодая женщина с ребенком на руках смотрит в море), а рядом стоит старый столб с указателями частей света и стрелкой ржавой — "Сток-голмъ 525 км". Близость Европы ощущается даже в плане торговли: большинство вещей на рынке и в магазинах — немецкого и польского происхождения, все очень хорошего качества, без запаха синтетики и вдвое дешевле, чем у нас. Китайского ширпотреба нет вовсе.

Еще одна тевтонская крепость

Город очень красивый, много парков, липовых аллей и по-настоящему южных растений. Возле домов растут вишни, много ухоженных садиков с миниатюрными мельницами, "гнездами" аиста, колодцами, виноградом и огромнейшими клумбами. Но в первую очередь Балтийск интересен своей красивой и непривычной нам архитектурой: здесь сохранилось множество зданий немецкой довоенной постройки. Толстые стены, красная черепица на крышах (настоящая, а не современный суррогат) и высокие стрельчатые окна — здесь и сейчас живут люди.

Первые упоминания о Пиллау относятся к началу ХIII века, а само название города произошло от старопрусского "крепость", "гора". Пришедшие сюда рыцари Тевтонского ордена разгромили местные племена прусских язычников, промышлявших добычей меда, рыбы и янтаря, и построили свой замок. Поселение начало быстро развиваться после шторма 1510 года, в результате которого образовался судоходный пролив Фриш-Гафф, отделяющий Балтийскую косу от материка. В 1626 году по проекту шведского короля Густава II Адольфа здесь была построена цитадель "Пиллау", сыгравшая важную роль в Шведско-прусской войне и послужившая моделью постройки Кронштадта. Триста лет крепость оставалась неприступной, ее не смог взять даже Наполеон. Ожесточенные бои шли здесь в конце апреля 1945 года, о чем напоминает в городе буквально каждый камень: памятники, стелы, мемориальные комплексы, названия улиц, множество уцелевших дотов и дзотов. На пересечении Морского бульвара и улицы Кронштадтской — площадь Балтийской славы, где проходят парады по торжественным случаям. На площади в качестве мемориала установлены корабельные мины, артиллерийские орудия и настоящий торпедный катер. Парк в Балтийске — скорее, как лес, густой, но с широкими дорожками-просеками, скамеечками и детскими площадками.

Один из символов Балтийска — красно-белый маяк высотой тридцать два метра, сооруженный в 1813 году по проекту архитектора Карла Шинкеля и до 1910 года одновременно являвшийся лоцманской башней. На нем установлена уникальная линза Френеля, изготовленная во Франции в 1902 году. Именно на Балтийский маяк ориентируются суда на подходе к Калининграду. Стены маяка толщиной один метр, а видимость составляет восемнадцать миль.

Рядом, на Морском бульваре, памятник Петру I. Основатель российского флота побывал в городе в самом конце XVII века: изучал здесь артиллерийское дело, охотился и даже "гулял" на свадьбе местного шкипера. А в 2003 году у основания Северного мола установили памятник императрице Елизавете Петровне: высота конной скульптуры вместе с постаментом и пьедесталом-фортом, сложенным из каменных глыб, — четырнадцать метров (мне она, честно говоря, показалась излишне массивной и от этого грубоватой). Внутри должен разместиться музей, посвященный 1758 году, когда территория Восточной Пруссии перешла в российское владение. Тогда местные чиновники присягнули на верность русской императрице, а в Пиллау были построены Русская Дамба (сейчас это остров Русский) и православная церковь.

Еще одна достопримечательность Балтийска — реформистская кирха, построенная в 1866 году. С 1991 года здесь располагается Кафедральный православный Свято-Георгиевский морской собор Балтийского флота. Конечно, учитывая германское происхождение Пиллау-Балтийска, в городе есть и католический храм (построенный в 1910 году) — это церковь Святого Адальберта, названная в честь христианского священника-миссионера Войцеха Адальберта, убитого местными племенами прусских язычников в 997 году. А напротив Свято-Георгиевского собора — Музей Балтийского флота, в бывшем здании городского суда и тюрьмы постройки 1903 года.

Музей был основан в 1959 году. В нем представлены вооружение, модели кораблей, знамена (часть которых за свои двести-триста лет почти истлела от старости), награды. Здесь в целости и сохранности представлен кабинет погибшего при Цусиме вице-адмирала Степана Осиповича Макарова, знаменитого флотоводца, океанографа, полярного исследователя и кораблестроителя, создателя бронебойных колпачков, ледокола "Ермак", теории непотопляемости кораблей и семафорной азбуки. Целый зал посвящен морским разведчикам и боевым пловцам, выполнявшим военные операции в Анголе, Вьетнаме, Эфиопии, Индии и Мозамбике. Меня заинтересовал словарик разведчика времен Великой Отечественной войны: в нем приведено штук двадцать самых ходовых фраз, необходимых для первичного общения с фашистским "языком": транскрипция русскими буквами и перевод. Есть в музее авиационные фотоаппараты, использовавшиеся в 1960-70-х годах для секретной аэросъемки на высоте до десяти тысяч метров. Коллекция экспонатов пополняется и в наше время. Есть даже деревянная лодка сомалийских пиратов. Музей также располагает интересной морской библиотекой.

Волны, дюны, Янтарь

Но, конечно, главное в Балтийске — море и пляж. Они восхитительны! Самые широкие пляжи именно в районе Балтийска. Песок — глубокий, чистый, без ракушек — начинается задолго до моря. У берега широкие полосы метров по 20-30 светлого песка, а у самой воды — тоже широкая полоса знаменитого "поющего" песка, он даже по цвету отличается от обычного — какой-то розоватый, а при каждом шаге по пляжу раздаются мелодичные звуки. Вода кажется очень холодной, но стоит окунуться, и становится так тепло и хорошо, что не хочется вылезать. И чем дольше ты в воде, тем теплее. Так что когда выходишь, наконец, на берег — ветер совершенно не ощущается. Можно уйти в море метров на пятьдесят: вода все по грудь, и дно тоже песчаное — идеально для детей. Здесь необычайно длинные волны с барашками, на них очень приятно прыгать, надо только поймать нужный момент. Под вечер бывают моменты полного штиля: вода спокойная, как в ванне. А если выйти к морю перед дождем — оно бурное, серо-стальное, с волнами и барашками.

На верху песчаных холмов растет ползучий дикий шиповник, буквально по щиколотку, с крупными плодами. Здесь же, в дюнах, есть углубления — "сковородки", или "солнечные тарелки" — в них температура градусов на десять выше окружающей, и можно загорать даже в ветреный день. Вообще, здесь всегда дует хороший освежающий ветер, отчего даже в жаркую погоду (28 — 29 оС) никогда не бывает душно и дышится очень легко. В то же время такая погода обманчива: на солнце набегают облачка — кажется, что никакого пекла, но на самом деле за это время можно очень сильно обгореть. А пляжный песок к обеду раскаляется до такой степени, что по нему невозможно ходить босиком. Как известно, "вода притягивает воду": дождь бывает часто, но местные жители настолько к нему привыкли, что не спеша прогуливаются без зонтов и при мелкой мороси, и под проливным дождем. Отличительная черта аборигенов — они все в резиновых шлепках, и это единственный знак внимания, уделяемый ими влажному климату. Но почва песчаная, и грязи после дождя не бывает, лужи высыхают очень быстро. Плюс всегда очень теплый воздух.

После дождя на берегу сверкают мелкие камушки — это янтарь. Нам повезло, мы находили довольно крупные кусочки, сантиметра три в длину. А мелкими янтарьками, по 5 - 6 мм, усеяна вся береговая линия даже в тихую погоду.

Уезжать из Балтийска нам не хотелось. Перед отъездом сходили на пляж, бросили в волны монетку, чтобы приехать сюда еще раз.

...Мой шестилетний сынишка задается вопросом: "Почему в Хотькове нет моря?" А я поймала себя на том, что теперь по дороге на дачу на каждой водонапорной башне пытаюсь разглядеть гнездо аистов...

---

шкаф купе калининград
купить шкаф-купе калининград. польская мебель. заказать шкаф-купе. цена шкаф купе. купить шкаф-купе калининград. польская мебель. заказать шкаф-купе. купить шкаф-купе калининград шкаф39 рф шкаф 39 рф. Купить мебель в Калининграде.